Tipos de suelo para el césped
El suelo es uno de los factores más importantes al planificar un césped natural: puede determinar la variedad a sembrar, cuánta agua y abono necesitará y si enfermará o no. Aprende a reconocer tu suelo, a analizarlo y a mejorarlo.
Por qué importa el suelo
El suelo influye en la calidad y cantidad de nutrientes que recibirá el césped, en su pH, que debe estar en valores intermedios, y en su capacidad de drenaje. Un suelo arcilloso provoca encharcamientos que no dejan respirar a las raíces y favorecen la aparición de hongos, con lo que el césped enfermaría.
Por ello es necesario hacer un análisis previo de sus cualidades. Si se trata de una gran extensión o no dispones de tiempo, conviene que un profesional determine las labores a realizar antes de la plantación, evitando posteriores disgustos.
Lo que tienes que conocer de tu suelo
- Textura: proporción de arena, limo y arcilla.
- Estructura y compactación: si deja pasar el aire, el agua y las raíces.
- Drenaje: a qué velocidad infiltra el agua.
- pH: acidez o alcalinidad.
- Materia orgánica y nutrientes.
- Salinidad y, en España, el contenido en caliza.
- Profundidad útil de tierra vegetal.
Los tipos de suelo
Según el tamaño de sus partículas, los suelos se clasifican en arenosos, limosos y arcillosos. La mezcla equilibrada de los tres se llama suelo franco.
Arenoso
Partículas grandes: 0,05 – 2 mm
Suelo muy suelto, formado sobre todo por granos de sílice (cuarzo). Si coges un puñado y lo aprietas no se compacta y la pelota se deshace, también estando mojado.
Ventajas: muy buen drenaje, fácil de trabajar y las raíces crecen sin dificultad.
Inconvenientes: es pobre en nutrientes y retiene mal los que se le añaden, que se pierden hacia el subsuelo (lixiviación). Necesita más abono, materia orgánica (estiércol, mantillo, turba…) y riego.
Limoso
Partículas medias: 0,002 – 0,05 mm
Tacto suave, como harina o talco cuando está seco y jabonoso cuando está húmedo. Es fértil y retiene bien el agua.
Ventajas: buena fertilidad y retención de agua y nutrientes.
Inconvenientes: se compacta con facilidad y forma costra en superficie al secarse, lo que dificulta la nascencia de las semillas y la entrada del agua.
Arcilloso
Partículas muy finas: menos de 0,002 mm
Suelo muy compacto, a menudo de color rojizo, formado por silicatos hidratados de aluminio y hierro o magnesio. De textura plástica: al hacer una pelota con las manos queda muy compacta y si la mojas no se deshace.
Ventajas: no necesita mucho riego y retiene bien los nutrientes.
Inconvenientes: sin buen drenaje se forman charcos y el césped enferma; las raíces avanzan con dificultad y tiene problemas de aireación. En verano se agrieta.
Franco
Mezcla equilibrada de los tres
Es el intermedio entre los anteriores y por ello el más adecuado para el césped: mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica. Fácil de trabajar, sin la excesiva porosidad de los suelos arenosos ni el carácter compacto de la arcilla. Apropiado para casi todas las plantas.
Para el césped: el franco-arenoso, algo más rico en arena, es el mejor compromiso entre drenaje y retención.
El triángulo de texturas
Con los porcentajes de arena, limo y arcilla que da un análisis de laboratorio se busca en el triángulo el tipo exacto de suelo: franco, franco-arenoso, franco-arcilloso, arcillo-limoso, etc.
Además de la textura hay suelos con características especiales que conviene identificar:
- Calizos: ricos en carbonato cálcico, muy frecuentes en España. pH alto y riesgo de clorosis férrica.
- Salinos: con exceso de sales, en zonas costeras, áridas o regadas con agua de mala calidad.
- Orgánicos o turbosos: muy ricos en materia orgánica, ácidos y esponjosos; se hunden y se encharcan.
- Pedregosos o con escombros: frecuentes en obra nueva; hay que retirar piedras y restos o aportar tierra.
El suelo ideal para el césped
Valores de referencia de una buena tierra para césped. Un análisis de suelo te dirá cuánto se aleja el tuyo.
| Característica | Valor recomendado |
|---|---|
| Textura | Franco-arenosa o franca |
| Profundidad de tierra vegetal | Mínimo 10 – 15 cm; ideal 15 – 20 cm |
| pH | 6 – 7,5 (tolerable de 5,5 a 8) |
| Materia orgánica | 2 – 5 % |
| Infiltración del agua | 2,5 – 7,5 cm por hora |
| Salinidad (conductividad eléctrica) | Menos de 2 dS/m para la mayoría de especies |
| Estructura | Suelta, sin capas compactadas ni piedras |
En campos deportivos y greens de golf se construyen perfiles casi totalmente de arena seleccionada, que drenan muy rápido y no se compactan aunque se jueguen a diario. Exigen, a cambio, un riego y un abonado muy controlados.
Cómo saber qué suelo tienes
Cuatro pruebas caseras dan una idea bastante buena. Para conocer el pH, la salinidad o los nutrientes hace falta un análisis.
Prueba de la pelota
Coge un puñado de tierra húmeda y apriétalo. Si se deshace, es arenosa. Si forma una pelota que se rompe al tocarla, es franca. Si queda compacta y moldeable, es arcillosa.
Prueba del churro
Amasa la tierra húmeda entre los dedos para formar una tira. Cuanto más larga sea sin romperse, más arcilla tiene: si no se forma, es arenosa; si llega a 2,5 cm, franca; si supera los 5 cm, arcillosa. Si el tacto es jabonoso, tiene mucho limo; si es áspero, mucha arena.
Prueba del bote
Llena un tercio de un bote de cristal con tierra sin piedras ni raíces, completa con agua, añade una pizca de lavavajillas y agita bien. La arena se deposita en un minuto; el limo, en unas horas, y la arcilla, en uno o dos días. Mide el grosor de cada capa y calcula su porcentaje.
Prueba de drenaje
Cava un hoyo de unos 30 cm, llénalo de agua y deja que se vacíe para saturar el suelo. Vuelve a llenarlo y mide cuánto baja el agua en 15 minutos; multiplica por 4 para obtener los cm por hora. Menos de 2,5 cm/h es un drenaje deficiente; entre 2,5 y 7,5 cm/h, bueno.
El análisis de laboratorio
Los laboratorios de análisis de tu localidad suelen saber qué tipo de suelo y pH son característicos de la zona: puedes preguntarles o llevarles una muestra para un análisis más preciso. Las oficinas comarcales agrarias también manejan esta información.
Cómo tomar la muestra: recoge tierra de 10 a 15 puntos distintos del terreno, a unos 10 – 15 cm de profundidad, mézclala en un cubo y lleva unos 500 g en una bolsa limpia.
Qué pedir: textura, pH, materia orgánica, conductividad eléctrica (salinidad), caliza total y activa, fósforo, potasio, calcio, magnesio y sodio.
Cómo mejorar cada suelo
Si tu suelo es arcilloso
- Rebajar el terreno unos centímetros y añadir:
- Enmienda de arena: soluciona el drenaje, pero hará falta más fertilizante porque la arena tiene pocos nutrientes. Debe aportarse en cantidad suficiente y mezclarse bien: poca arena con arcilla puede formar una masa aún más compacta.
- Enmienda orgánica (mantillo, turba, estiércol, compost…): mejora el drenaje, algo menos que la arena, y aporta nutrientes, aunque no por ello hay que dejar de fertilizar.
- Instalar una red de drenaje.
- Crear pendientes hacia desagües artificiales o escorrentías naturales.
- Si además tiene mucho sodio, el yeso agrícola mejora su estructura.
Si tu suelo es arenoso
- Añadir una enmienda orgánica (compost, mantillo, estiércol bien hecho) para mejorar la riqueza en nutrientes y la retención de agua.
- Abonar con fertilizantes de liberación lenta, en dosis más pequeñas y frecuentes.
- Regar más a menudo pero sin encharcar.
Si tu suelo es limoso
- Aportar materia orgánica para mejorar su estructura.
- Evitar pisarlo o trabajarlo cuando está mojado.
- Airear con regularidad.
¿Mejorar el suelo o adaptar el césped? Si la superficie es muy extensa y de mala calidad, la solución más económica puede ser elegir el césped más adecuado a esas condiciones (ver la guía de variedades). Si es pequeña, como un jardín, suele compensar mejorar y preparar el terreno y plantar así el césped de tus sueños.
El pH del suelo
Mantener una acidez adecuada es importante para que el césped se adapte al suelo. Solo hay que darle importancia si el valor es muy alto o muy bajo.
Los valores entre los que se debe mantener el pH para el césped son 5,5 y 8. Los suelos ácidos predominan en las regiones lluviosas (en España, sobre todo en el norte y el oeste); en las regiones secas los suelos suelen ser alcalinos.
Suelo ácido (pH menor de 5,5)
Para subir el pH se hace una enmienda caliza con cal, caliza molida o dolomita, mezclándola bien. Al añadir cal, el calcio sustituye al hidrógeno en las partículas del suelo. Conviene aplicarla 2 o 3 meses antes de sembrar, a ser posible en otoño o invierno; cuanto más fina, más rápido actúa.
Suelo alcalino (pH mayor de 8)
Para bajar el pH se puede:
- Añadir azufre en polvo y mezclarlo con la tierra a unos 15 cm de profundidad, unos 60 g/m². Repetir a los 3 años.
- Añadir turba rubia, 1 kg/m². Repetir a los 3 años.
- Como complemento, usar abonos acidificantes: sulfato amónico, nitrato amónico, fosfato amónico o estiércol.
Suelos calizos: en los suelos con caliza libre, muy comunes en España, el azufre apenas consigue bajar el pH porque la propia caliza lo neutraliza. En ellos es más práctico elegir especies tolerantes y corregir la clorosis férrica (hojas amarillas con nervios verdes) con quelatos de hierro o sulfato de hierro.
Cantidad de caliza para subir el pH
Kilogramos de caliza por cada 100 m², según el tipo de suelo y el pH que se quiere alcanzar:
| ARCILLA | ARENA | LIMOSO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pHActual | Hasta6.0 | Hasta6.5 | Hasta6.0 | Hasta6.5 | Hasta6.0 | Hasta6.5 |
| 4.8 | 70 | 99 | 30 | 42.5 | 50 | 70 |
| 4.9 | 62 | 92 | 27.5 | 40 | 47.5 | 65 |
| 5.0 | 57.5 | 80 | 25 | 37.5 | 42.5 | 60 |
| 5.1 | 50 | 75 | 22.5 | 35 | 40 | 57 |
| 5.2 | 45 | 67 | 20 | 32.5 | 35 | 55 |
| 5.3 | 37.5 | 63 | 17.5 | 30 | 32.5 | 50 |
| 5.4 | 32.5 | 55 | 15 | 27.5 | 27.5 | 45.5 |
| 5.5 | 27.5 | 50 | 12.5 | 25 | 25 | 42.5 |
| 5.6 | 22.5 | 45 | 10 | 22.5 | 20 | 40 |
| 5.7 | 17.5 | 40 | 7.5 | 20 | 15 | 35 |
| 5.8 | 12.5 | 35 | 5 | 17.5 | 10 | 32.5 |
| 5.9 | 7.5 | 30 | 2.5 | 15 | 5 | 27.5 |
| 6.0 | - | 25 | - | 12.5 | - | 25 |
| 6.1 | - | 20 | - | 10 | - | 20 |
| 6.2 | - | 15 | - | 7.5 | - | 17.5 |
| 6.3 | - | 10 | - | 5 | - | 12.5 |
| 6.4 | - | - | - | 2.5 | - | 7.5 |
Valores orientativos. Consulta a un profesional del césped de tu zona para un análisis y ajuste correcto del pH.
Ante un pH muy bajo o muy alto, valora si interesa más rebajar unos centímetros de terreno y hacer una enmienda de arena o de sustrato orgánico antes de añadir azufre o turba rubia.
pH preferido por las principales especies
| Especie | pH orientativo |
|---|---|
| Ciempiés | 5 – 6 |
| Agrostis | 5,5 – 6,5 |
| Festucas | 5,5 – 7,5 |
| Ray-grass, Poa pratensis | 6 – 7,5 |
| Bermuda (Cynodon) | 5,5 – 7,5 |
| Gramón (Stenotaphrum) | 6,5 – 7,5 |
| Paspalum vaginatum | 5 – 9 |
| Buffalograss | 6,5 – 8 |
Suelos salinos
El exceso de sales impide que las raíces absorban agua: el césped se seca aunque el suelo esté húmedo. Es frecuente en la costa, en zonas áridas y donde se riega con agua de pozo salobre o regenerada.
La salinidad se mide con la conductividad eléctrica (CE) en dS/m. Las especies tolerantes son la mejor solución; si el drenaje es bueno, los riegos abundantes y espaciados ayudan a lavar las sales hacia el subsuelo. Si el problema es el sodio, que deshace la estructura del suelo, se corrige con yeso agrícola.
| Tolerancia | CE del suelo | Especies |
|---|---|---|
| Alta | Más de 4 dS/m | Paspalum vaginatum, Bermuda, Zoysia matrella, Gramón |
| Media | 2 – 4 dS/m | Festucas, Agrostis estolonífera, Ray-grass inglés, Zoysia japónica, Kikuyu |
| Baja | Menos de 2 dS/m | Poa pratensis, Poa trivialis, Poa annua, Ray-grass anual |
Compactación y profundidad
Un suelo compactado no deja pasar el aire, el agua ni las raíces. Señales de alerta: charcos tras regar, musgo, aparición de Poa annua, calvas en zonas de paso y raíces muy cortas. Una prueba sencilla: si un destornillador largo no se clava con facilidad en el suelo húmedo, está compactado.
Solución: aireación con pinchos huecos, que extraen pequeños cilindros de tierra, seguida de un recebo con arena o compost que rellena los agujeros. Ver otros cuidados del césped.
Profundidad: el césped necesita al menos 10 – 15 cm de buena tierra, mejor 15 – 20 cm. Si aportas tierra nueva, mézclala con los primeros centímetros del suelo original: una capa de textura muy distinta encima de otra frena el paso del agua y de las raíces.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor tipo de suelo para el césped?
Un suelo franco o franco-arenoso: mezcla equilibrada de arena, limo y arcilla con algo de materia orgánica. Drena bien, retiene el agua y los nutrientes necesarios y deja crecer las raíces sin dificultad.
¿Se puede poner césped en un suelo arcilloso?
Sí, pero conviene mejorar antes el drenaje: aportar materia orgánica, incorporar una capa de tierra vegetal arenosa, crear pendientes o instalar drenaje. También ayuda elegir especies que toleren suelos pesados, como la Festuca alta o la Bermuda.
¿Cuánta tierra vegetal necesita el césped?
Al menos 10 – 15 cm de tierra de buena calidad; lo ideal son 15 – 20 cm. Con menos profundidad las raíces se quedan cortas y el césped sufre mucho más en verano.
¿Qué pH necesita el césped?
La mayoría de especies crecen bien con un pH entre 6 y 7,5, y toleran valores entre 5,5 y 8. Fuera de ese margen conviene corregir el suelo o elegir especies adaptadas.
¿Por qué amarillea mi césped en un suelo calizo?
Probablemente por clorosis férrica: en suelos calizos el hierro está en el suelo pero la planta no puede absorberlo. Se corrige con quelatos de hierro o sulfato de hierro y con abonos acidificantes.
¿Echar arena en un suelo arcilloso lo mejora?
Solo si se aporta en gran cantidad y se mezcla bien. Poca arena mezclada con arcilla puede formar una masa aún más compacta. En céspedes ya instalados es mejor airear con pinchos huecos y recebar con arena poco a poco.
¿Dónde puedo analizar la tierra de mi jardín?
En laboratorios agrícolas y de análisis de suelos, en cooperativas y en las oficinas comarcales agrarias de tu comunidad autónoma. Suelen conocer el tipo de suelo característico de la zona.
Siguiente paso: preparar el terreno
Limpieza, labrado, enmiendas, nivelado y abonado de fondo.
